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Nouvelles: Photographe COW de l'année 2014 : Amarula
 
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Auteur Fil de discussion: priorité à l'obturation et luminosité  (Lu 20756 fois)
Castafiores
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« le: 04 Mai 2012 à 21:35:08 »

J'ai reçu hier mon Sigma 120-400 et je suis allée m'exercer dans un parc près de chez moi, en espérant trouver des chiens en train de jouer, par exemple, pour m'exercer sur des sujets en mouvements. Le problème que j'ai (qui se pose de la même façon avec le Canon 18-135 mm), c'est que je ne sais pas gérer le mode TV (priorité à l'obturation) : je ne comprends pas le dosage entre vitesse et iso. Chez moi, par exemple, pour prendre les chats en jeux, il a fallu que je mette une correction d'expo de +3 pour ne pas avoir tout en noir.

Cet après-midi donc, j'ai fait des essais (à main levée, car je n'ai pas de trépied). Je remercie le gentil monsieur qui m'a donné son autorisation à la fois pour prendre les photos et les mettre sur le forum. Il faisait un grand soleil à ce moment là, donc ça a été, même en priorité obturation. Je vous mets une photo (elles sont presque toutes nettes). Par contre, j'ai augmenté la luminosité avec photoshop.

1. Je ne suis pas mécontente, car les masses sont nettes (même si c'est encore sombre) :


2. Par contre, dès que j'ai voulu prendre un écureuil caché sous un ensemble d'arbres et bosquets, tout était noir (presque au point de ne rien voir sur l'écran après avoir pris les photos). Je me suis donc reportée sur priorité à l'ouverture, mais un écureuil, ça bouge et les photos sont toutes, plus ou moins, floues.



Le problème vient de moi (il faut que je progresse). Je suis très contente des deux objectifs sur des sujets immobiles.
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ojeff
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« Répondre #1 le: 04 Mai 2012 à 22:01:37 »

Si tu cherches de la vitesse, tu  peux rester en priorité ouverture en te mettant à pleine ouverture de façon à obtenir la vitesse maximum possible. Si c'est insuffisant tu montes les isos. Bien sûr en fonction du contraste de la scéne (sujet clair sur arrière plan sombre ou inversement) il faut parfois jouer sur les boutons de sous/sur exposition pour obtenir une exposition correcte.

Jerome
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francky4_
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« Répondre #2 le: 04 Mai 2012 à 22:17:02 »

Si tu cherches de la vitesse, tu  peux rester en priorité ouverture en te mettant à pleine ouverture de façon à obtenir la vitesse maximum possible. Si c'est insuffisant tu montes les isos. Bien sûr en fonction du contraste de la scéne (sujet clair sur arrière plan sombre ou inversement) il faut parfois jouer sur les boutons de sous/sur exposition pour obtenir une exposition correcte.

Jerome


Pareil...

Mais parfois, je me mets en Full Manuel : Ouverture max et vitesse 1/1500 minimum avec le 100-400 (pour éviter les flous de bouger), avec les isos en automatiques. Sur que ça monte les isos assez vite si le temps est sombre, au parc, sous les arbres. Parfois 3200 isos, mais c'est pas très très grave et bien rattrappé avec DxO pour dérawtiser.

Tous les oiseaux blancs avec -0,67 IL minimum pour éviter de cramer et c'est rattrappé aussi avec DxO.

A suivre
 Clin d'oeil
Franck
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acinonyx
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« Répondre #3 le: 04 Mai 2012 à 22:25:39 »

Si tu veux un conseil technique, donne nous les exifs. Un bon repère pour éviter le flou de bougé, c'est de travailler à des vitesses d'obturation se rapprochant de l'inverse de la longueur focale. Si tu travailles à 400 mm, essaie donc de ne pas descendre en dessous d'une vitesse de 1/400 et si tu n'y parviens pas, alors monte en isos et/ou ouvre ton diaph.
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« Répondre #4 le: 04 Mai 2012 à 23:19:15 »

Je me demande si vous ne répondez pas à coté de la question de Casta.
J'imagine que son problème est de comprendre pourquoi elle a des photo sous exposées (noires) alors qu'elle est en priorité vitesse (TV chez Canon?). Du coup, elle corrige à +3.
Je pense que Casta commet une erreur classique quand on débute (pardonne moi si tu ne débutes pas).
Quand tu choisis la priorité vitesse, c'est toi qui impose la vitesse d'obturation. Par exemple tu veux figer un mouvement sur ton écureuil qui court. Tu te dis que 1/500 devrait aller, et tu choisis cette vitesse. Tu n'as probablement pas modifié tes iso, et tu es à 200 en basique.
Du coup ton boîtier va calculer l'ouverture adaptée au couple vitesse/iso que tu as choisi.
Mais si la lumière est faible, le résultat de ce calcul peut être supérieur à l'ouverture maximale qu'offre ton objo. Imaginons que le résultat soit 2.8. Mais ton objo, lui n'ouvre qu'au max à 6.3!
Le boîtier n'as pas le choix, il ordonne l'ouverture max (6.3) et enregistre ta photo. Comme tu devrais avoir 2.8 (plus ouvert, pour laisser entrer plus de lumière), tu photo est sous exposée, voire noire.
Je pense qu'en corrigeant ton expo à +3, le boîtier comprend que tu veux 1/500s + 3 stop, donc une vitesse en fait plus faible qui lui permet d'ordonner à ton objo une ouverture possible (au moins 6.3 dans notre exemple). Mais du coup tes photos sont floues car ta vitesse de prise de vue n'est plus 1/500 mais beaucoup moins (je ne sais pas faire le calcul exact ici).
Conclusion, tu ne dois pas pousser ton expo à + 3 , mais monter tes iso.
Lorsque tu as déclenché et eu des photos noirs, tu as probablement omis de regarder en bas de ton viseur, et quelque chose devait clignoter pour t'indiquer que ton choix entrainait une sous exposition (je ne sais pas comment ça se présente sur un boîtier Canon, j'ai toujours été en Nikon).
Tu ne dois pousser ton expo (+ 3) que de façon exceptionnelle (surtout au début), dans des situations de lumière qui vont piéger la cellule (très fort contraste entre ton sujet et le ciel par exemple). Mais même dans ces cas là; le mieux est de modifier le type de mesure en passant de matricielle (çà s'appelle comme ça chez Canon?) à Spot ou Spot pondéré.
Également, lorsque tu choisis de travailler en priorité vitesse, tu dois toujours regarder en bas de ton viseur quelle ouverture ton boîtier calcule, car tu peux facilement tomber en sur ex ou sous ex. Le problème est moins sensible en priorité ouverture, car il y a plus de plage disponible (de pause à 1/4000s voire plus).

Voilà, c'est un peu compliqué au début, et je ne sais pas si j'ai été clair.
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kukama
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« Répondre #5 le: 04 Mai 2012 à 23:43:28 »

Mene moi..... Miaoou.... Je comprends.... Et pourtant je ne pratique pas encore.... Vs z etes de sacres bons pedago....  !!!

J ai une autre question... Qd on debute, mieux vaut il se concentrer sur la vitesse ou l ouverture  ?? Je verrai apres pour les zizos.....
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Castafiores
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« Répondre #6 le: 05 Mai 2012 à 00:10:04 »

J'imagine que son problème est de comprendre pourquoi elle a des photo sous exposées (noires) alors qu'elle est en priorité vitesse (TV chez Canon?). Du coup, elle corrige à +3.
Je pense que Casta commet une erreur classique quand on débute (pardonne moi si tu ne débutes pas).

Oui, c'est bien ça (et oui, je débute Clin d'oeil). Autant le mode AV (priorité ouverture) me semble "facile" à gérer, autant je rame sur le mode TV. Je précise que j'ai bien pris les photos en AI servo (et pas en One shot).

Pour les exifs :

Photo 1 : priorité obturation (TV), vitesse 1/3000, iso : 320, ouverture 4,5
Photo 2 : priorité ouverture (AV), vitesse 1/25 (normal que ce soit flou !), iso : 500, ouverture 5,6

Par contre, le type de mesure "matricielle", ça ne me dit rien du tout. Indécis
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Pikasso
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« Répondre #7 le: 05 Mai 2012 à 00:32:13 »

Pour répondre a Kuka:

Dans les 2 cas, tu dois essayer de t'habituer a regarder les paramètres calculés par ton boîtier en bas du viseur.
Soit tu es en priorité vitesse et tu vas vérifier l'ouverture calculée par ton boîtier (et éventuellement une sous/sur exposition), soit tu es en priorité ouverture et tu vas vérifier que ta vitesse est suffisante pour ne pas avoir de flou de bougé (sauf si c'est l'effet recherché, ce qui arrive  Clin d'oeil  ).
En règle général, le meilleur choix en animalier (amha)est de travailler en priorité ouverture et de choisir la valeur max de celle-ci ( 2.8; 4.0, 5.5; 6.3 en fonction de tes objos). Ainsi tu es assuré d'avoir la vitesse maximale, ainsi qu'une profondeur de champs minimale souvent recherchée pour isoler le sujet de son environnement. Mais cette profondeur de champs peut devenir si faible qu'il faut SYSTEMATIQUEMENT faire la mise au point sur l'oeil de ton sujet. Un sujet aux yeux flous et c'est une photo loupée dans 99.9% des cas! Le problème apparaît si tu veux avoir 2 (ou plus)sujets nets sur des plans différents! Là, tu devras fermer  (f/11; 13 etc) afin d'augmenter tes chances. Mais, en parallèle, ta vitesse de prise de vue va chuter très vite, et tu risques des flous de bougé si la lumière n'est pas assez forte. Dans ce cas tu devras monter les iso, e qui fera malheureusement monter le bruit numérique.
Tu as des petits calculateur en ligne ou sur iphone qui te permettent de calculer ta profondeur de champs en fonction de tes paramètres . Amuses toi avec, tu verras que la profondeur de champs avec un zoom puissant peut être extrêmement faible (de l'ordre de quelques millimètres).

Ainsi tu comprends pourquoi nous sommes tous à la recherche de l'objectif le plus puissant, mais aussi le plus lumineux, et du boîtier qui offrent les meilleurs résultats à hauts iso!
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Pikasso
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« Répondre #8 le: 05 Mai 2012 à 00:34:59 »

Pour Casta:

J'imagine que c'est Nikon qui parle de mesure matricielle... des Canonistes devraient pouvoir te dire le terme propre à cette marque.
Spot et spot pondéré, ça te parle?
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« Répondre #9 le: 05 Mai 2012 à 00:36:45 »

Un calculateur de profondeur de champs en ligne:  http://www.galerie-photo.com/profondeur_de_champ_calcul.html
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« Répondre #10 le: 05 Mai 2012 à 00:40:00 »

Mesure évaluative chez Canon = mesure matricielle chez Nikon, semble-t-il... même si en pratique les marques n'utilisent pas le même mode de mesure et de calcul...
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« Répondre #11 le: 05 Mai 2012 à 08:03:45 »

Très bonne explication m'sieur Yes
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« Répondre #12 le: 05 Mai 2012 à 09:12:04 »

Sur la photo de ton écureuil, l'animal parait flou effectivement mais les les feuilles devant paraissent plus nettes sur mon écran .Il s'agit peut être aussi d'un décalage de ta mise au point .
http://www.colorsofwildlife.net/forum/index.php/topic,18343.0.html
Pour le problème d'exposition , la différence avec un bridge peut venir du fait que celui ci lorsqu'on lui impose une vitesse et qu'il est à son ouverture maximale va monter dans les isos de manière à avoir une exposition correcte (au détriment de la finesse de l'image.)
C'est une possibilité qui existe sur certains boitiers reflex Nikon (option iso auto avec maxi) mais à pratiquer avec modération pour éviter de se retrouver avec des images un peu trop bruitées.
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« Répondre #13 le: 05 Mai 2012 à 10:26:41 »

Excellente explication de Pikasso sur les problèmes de sous expositions rencontrés en mode priorité vitesse (et pourtant c'est vrai que c'est pas facile à formaliser) ! Personnellement je répondais sur la question du risque de bougé évoqué par Casta en mode priorité ouverture. C'est le mode mode d'exposition que j'utilise et que privilégient de nombreux photographes animaliers. Contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, c'est le meilleur réglage (si l'on règle le diaphragme sur la pleine ouverture) pour disposer de la vitesse maximum qu'autorisent les conditions de lumière à un moment donné. Comme l'explique Pikasso en priorité vitesse si l'on tape trop haut dans les vitesses on risque la sous exposition. Et bien entendu en priorité ouverture on a tout le loisir en modifiant le diaphragme de se donner plus ou moins de profondeur de champ en fonction du besoin.


Sur la photo de ton écureuil, l'animal parait flou effectivement mais les les feuilles devant paraissent plus nettes sur mon écran .Il s'agit peut être aussi d'un décalage de ta mise au point .

Casta nous dit que sur les sujets fixes elle n'a pas de problème. Cela devrait écarter un problème de décalage de mise au point.

La maîtrise de la mise au point et du bougé sur des sujets en déplacement est loin d'être facile. Il faut à la fois assurer la stabilité du boîtier, avoir une vitesse d'obturation suffisante, suivre le sujet de façon à assurer la mise au point sur celui-ci et non sur l'avant/arrière plan et prier pour que l'autofocus assure les ajustements de mise au point nécessaires (ce qui n'est pas toujours gagné dans des conditions de lumière médiocres). C'est donc tout à fait normal d'avoir beaucoup de déchets, surtout en phase d'apprentissage.


Jérôme


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« Répondre #14 le: 05 Mai 2012 à 10:56:01 »

J ai l impression que pour faire la synthèse, et dans un premier temps pour faire "à peu près ce que l on veut" sur la vitesse ET l ouverture, il "suffit" de monter" les isos.
Les boitiers actuels et les dérawtiseurs sont assez tolérants pour accepter les hauts isos et nous "laisser jouer" avec les deux autres paramètres.
Pour apprendre c'est bien. Et après si la lumière le permet, les isos automatiques s'adaptent à la baisse, tout le monde y gagne.

Temps nuageux, en sous-bois (bosquets), 7D, 100-400 à 400 mm, Isos automatiques à 3200 isos, 1/400 (donc limite pour le bougé), Priorité ouverture F7.1.
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